Третий грузинский день подразумевал много времени в дороге, включая перелёт из Тбилиси в Батуми, поэтому уже в половину восьмого утра такси уносит меня в аэропорт. Полтора часа ожидания, 35 минут в полёте грузинскими авиалиниями — и я на другой стороне Грузии, у самого Чёрного моря...

Приезжаю в гостиницу, номер конечно же ещё не готов (рано ведь), бросаю чемодан и иду к морю. Кстати, здесь меня встречают как дома:

Батуми — город и порт в Грузии, на побережье Чёрного моря, столица Аджарской Автономной Республики, главный туристический центр современной Грузии. Поселение на месте города существует, по-видимому, очень давно: первое упоминание о Батуми (Батус) встречаются у греческого философа IV века до н.э. Аристотеля. Автор Плиний Старший, I век н. э., упоминает порт с латинским названием Батус — «глубокий», которое представляет собой переосмысление местного названия. В средние века город назывался Батоми, с 1878-го года — Батум, с 1939-го — Батуми.

И через эту арочку можно попасть на городской пляж, в туристическую зону:

А вот и Чёрное море...

Вообще-то главная моя цель на этот день — экскурсия по Аджарии, поэтому гуляя по набережной я пытаюсь найти информационный туристический центр.

Местные рассказывают, что облик Батуми изменился в последние 10 лет: желая сделать город привлекательной туристической зоной, тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили очень активно привлекал иностранные инвестиции для строительства соответствующей инфрастуктуры — прежде всего гостиниц, развлекательных центров и заведений общественного питания. Поэтому прямо на береговой линии выросли «Sheraton» и «Hilton», а также ряд развлекательных объектов.

А это здание строящегося государственного университета, который вроде бы скоро откроют для студентов:

Через час петляний на месте я наконец-то нахожу киоск информационного туристического центра. Вот странное дело — вроде бы и полно туристов, а группы набираются очень трудно, заранее заказать экскурсию на одного довольно проблематично. В итоге мальчик из инфоцентра начинает намекать мне, что у него есть приятель, который сможет провести меня по всем основным достопримечательностям окрестностей Батуми. 170 лари за это удовольствие. Дорого. За второй день с экскурсией в районы Кутаиси с меня хотят 250 лари. Очень дорого. Но я понимаю: терять время на валяние на кровати в гостинице совершенно глупо, а деньги — это же просто деньги, которые нужно конвертировать в удовольствия и впечатления. Договариваемся на 150 лари за первый день — и уже через пять минут к киоску приезжает Георгий.

Пока ждал таксиста, конечно же, успел выслушать истории про украинско-грузинские отношения. Вообще, как только в Грузии попадаешь в какую-то компанию, то сразу же слышишь — «А ты откуда, брат?», и как только отвечаешь «из Киева» — сразу же принимаешь сто тысяч комплиментов своей стране. Ну и конечно же разговор сразу перетекает в обсуждение войны на нашем юго-востоке... Однажды в этот самый туристический инфоцентр забрёл россиянин, минут через десять перешедший на «Дураки вы, грузины с украинцами! Присоединились бы к нам — жили бы в одной единой России!», за что был тут же нещадно бит по лицу сотрудниками и подоспевшими таксистами. Дело чуть не дошло до увольнения, но как-то вопрос замяли... Грузинам, с их Южной Осетией и Абхазией, очень близка нынешняя украинская боль...

Я прошу Георгия привезти меня в ресторан, где готовят лучшие хачапури по-аджарски. Понятия не имею как это, но просто обязан попробовать. Приезжаем. За соседним столом сидит девчёночья компания, поедающая эти самые хачапури-лодочки. Читаю меню: хачапури по-аджарски — маленький, средний и гигантский. За соседним столом эти самые «лодочки» размером с большую тарелку. Уточняю — а это гиганские? Оказывается, это маленькие... Какие же у них тогда самые большие хачапури? Наконец-то, мне приносят мою вкуснятину:

После обеда мы выезжаем на экскурсию. Первая точка этого путешествия — крепость Гонио.

Крепость Гонио была римским форпостом в Аджарии, на берегу Чёрного моря, 15 км к югу от Батуми, в устье реки Чорохи.

Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н. э.). Во II веке нашей эры это был хорошо укреплённый римский город в Колхиде. Позднее подпал под влияние Византии. Название «Гонио» впервые упоминается в сообщении трапезундского историка Михаила Панарета в XIV веке. Некоторое время там было место генуэзской торговли. В 1547-м году Гонио стал частью Оттоманской империи, это продолжалось до 1878-го года, когда после договора Сан-Стефано Аджария стала частью Российской империи.

Предположительно в крепости Гонио может быть могила Апостола Матвея, одного из двенадцати апостолов. Однако, грузинское правительство в настоящее время запрещает проводить раскопки возле могилы.

Погуляв по крепости, мы направляемся в противоположную сторону — через горы, к Аджарскому винному дому, водопаду и мосту, но об этом попозже...

Это совершенно привычная картина для Аджарии — коровы и свиньи просто посреди дороги. Никуда не спешащие, медлительные, а иногда и стающие причинами аварий...

Я уже говорил, что Грузия — это страна такси, но кроме этого в ней находится невероятное количество праворульных автомобилей. Ко всему эту грузины совершенно безобразно водят машины, а пешеходы абсолютно не пекутся о собственной безопасности, поэтому ДТП здесь довольно часты. Вообще, гнать по горному серпантину слева от водителя — это то ещё приключение, поскольку каждые несколько секунд невольно сжимаешься, когда рядом пролетает очередное авто...

Как же здесь красиво! Просто посреди горной дороги я прошу Георгия остановить, потому что не могу проехать мимо таких потрясающих видов гор и рек!

И мы снова останавливаемся, чтобы я смог сделать несколько десятков снимков в таком красивом месте:

Аджарский винный дом. Ничего особенного, учитывая сколько я видел подобных мест в Португалии и Испании.  

Но какой же прекрасный вид открывается со двора винодельни!

Мы снова садимся в машину, проезжаем ещё минут пятнадцать и оказываемся у водопада Махунцети, который считается самым красивым и жемчужным в Аджарии.

Ну согласитесь же — он прекрасен!

Я провожу у его подножия не менее получаса. Водопад Махунцети, конечно же, не так велик, как исландский двухкаскадный Гюльфос, грохочущий с высоты сорока метров, но он находится так близко, что можно подойти к нему, помыть руки в его воде, а если есть желание — просто искупаться, порадовав себя освежающей прохладой в этот чрезвычайно жаркий июльский день.

Выехав за территорию деревеньки я снова выхожу из машины, перехожу через дорогу — и оказываюсь у небольшого озера, через которое переброшен каменный мостик, выстроенный по распоряжению царицы Тамары.

Стоит крепко, выглядит надёжно:

На улице совершенно невыносимая жара, у меня едва хватает сил, чтобы снова сесть в машину и отправиться обратно в Батуми...

Этот снимок сделан на вершине горы, ведущей к ботаническому саду:

Увы, сам ботанический сад меня совершенно не впечатлил, поэтому я просто направляюсь к подножию горы, где меня ждёт мой сегодняшний водитель, чтобы отвезти обратно в гостиницу... По дороге домой я покупаю дыню, персики и воду, чтобы устроить себе вечер без тяжёлого ужина. Это был отличный аджарский день...