Ещё до поездки в Австрию в голову мою пришла сумасшедшая мысль встретить новый год в каком-нибудь необычном месте. Побродив по сайтам турфирм я нашёл подходящий вариант — «Встреча нового года в Исландии». Реакции окружающих на эту идею менялись от «Вау! Нифига себе!» и «Ааааа, я мечтаю об этой стране!» до «Тю, ты на Дальний Восток сгоняй — то же самое, но дешевле». После возвращения из Вены и двухнедельных колебаний я принял решение — впереди новогодний Рейкъявик!

Что я знал об Исландии до поездки? Ну, что есть такой остров и такое государство и что находится оно где-то на севере, что там есть гейзеры, ледники и вулканы — например, Эйяфьядлайёкюдль (я так и не научился это выговаривать), который в 2010-м году подпортил нервы европейским авиаперевозчикам, ну и что столица там — Рейкъявик. После поездки я узнал об этой стране гораааздо больше...

Турфирма пообещала мне экскурсии по Золотому кольцу Исландии (национальный парк Тингветлир, водопад Гульфосс и долина гейзеров Хёйкадалур), поездку в Голубую Лагуну и авантюру по поискам северного сияния. Ну и, собственно, встречу нового года с праздничной программой... Из запланированного не удалось увидеть только северное сияние, ну и по собственной воле я ушёл спать в разгар новогоднего празднования, но сейчас не об этом.

Путь в Исландию оказался неблизким: сначала три часа самолётом до Стокгольма, потом шесть часов ожидания в полупустом слабоновогоднем аэропорту Арланда (видел серебристый сапожок, медальку и пластинку — результат участия в «Евровидении» шведской гордости «ABBA»), потом три часа на борту исландских авиалиний с бортпроводницами, пережившими ледниковый период, и только в полдвенадцатого ночи по местному времени (минус два часа от киевского) я ступил на землю аэропорта «Кефлавик». Туда-сюда — и я добрался до гостиницы «Radisson BLU Saga Hotel». «Туда-сюда» заняло каких-то три с половиной часа (исландцы — неторопливые люди), но уже в три ночи я лёг спать...

Помните рекламу «Coca-Cola», которую крутят в каждые новогодние праздники? Ну, там ещё фургон с колой едет по сказочномным горам и в домиках вокруг загораются огоньки! Вот так и выглядит ночной Рейкъявик: двух-трёхэтажные домики, увешанные и уставленные гирляндами и светящимися оленями, светящиеся сосенки, праздничная рождественская иллюминация.

Проснулся в семь утра, потому что очень хотелось попасть на экскурсии, а заранее мне их никто не предложил. Около восьми набрал местный номер: «Хэллоу! Ду ю спик рашен?» — «Good morning! No, we speak in English only!» — и тут я понял, что придётся напрячься в первый раз... Очень надеялся, что мы с приятной, но такой англоговорящей девушкой поняли друг друга, и когда в ровно в девять к моему отелю подъехал автобус с табличкой «Экскурсии по Золотому кольцу» и из него вышла девушка со словами «Вы Дмитрий? Меня предупредили» — я выдохнул.

Наш гид — милейшая девушка Марина, бойкая хохотушка и большая умница, умеющая увлекать туристов интереснейшими рассказами об Исландии и исландцах. В течение всего моего путешествия она сопровождала русскоязычную группу. Стоило нашему автобусу отъехать от гостиницы, как Марина произнесла: «Мы начинаем нашу экскурсию по Золотому кольцу: Ярославль, Кострома, Владимир...» — по автобусу прокатилась волна хохота, обстановка сразу же разрядилась...

Мы выехали в девять — задолго до исландского рассвета (декабрь, в отличие от июня, самый темный месяц — световой день длится не более 5 часов). Ещё хотелось спать, но я понемножку просыпался под рассказы про историю острова Исландия, викингов и первых переселенцев. Уже светало и вдруг автобус сделал незапланированную остановку. Оказалось, что мы проезжали недалеко от кратера (точнее, кальдеры) уснувшего вулкана Кериз с одноимённым озером на его дне:

Кальдера Кериза состоит из красного или чёрного вулканического камня, глубина её достигает 55 метров, ширина — 170 метров, длина в поперечнике — 270 метров. А вот озеро на дней довольно мелкое, его глубина колеблется от 7 до 14 метров.

Достопримечательность находится на частной территории исландского фермера и он свободно разрешает туристам посещать его. А вот всем остальным требуется отдельное разрешение. Говорят, что несколько лет назад исландский премьер-министр принимал в гостях своего китайского коллегу и захотел показать ему этот уснувший вулкан, а для этого позвонил ферферу, на чьей земле он находится. Хозяин земли выслушал главу правительства, а потом сказал, что не разрешает им заходить на его землю, потому что не согласен с социальной политикой Исландии и Китая. Разумеется, премьеры никуда не поехали...

Следующая наша остановка — долина гейзеров Хаукадалур. Мы свернули с главной исландской дороги южного побережья и через несколько минут проехали деревню эльфов и тёщин домик:

Эльфы и тролли — национальные сказочные существа в исландской культуре. Если спросить жителя этой страны о них, то он ответит, что никогда их не видел, но верит в них.

Тёщин домик — обычный деревянный дом, одиноко стоящий на склоне горы, в котором живёт бабулька. Говорят, что много лет назад её зять сказал, что готов построить ей дом и попросил выбрать место для него. На следующий день она привела его на склон крутой горы и заявила, что хочет жить именно здесь. Зять здорово усомнился в её адекватности, ибо с горы постоянно падают камни. Оказалось, что накануне во сне к ней пришёл старейшина эльфов, который сказал, что дом в этом месте будет находиться в безопасности. Дом был построен. С тех пор он пережил массу землетрясений и камнепадов, но ни одна из глыб не задела строение, а ведь все склоны просто усеяны огромными камнями, упавшими с вершины! Чудеса...

Через сорок минут мы добираемся до долины гейзеров... Долина Хаукадалур расположена в южной части Исландии, севернее озера Лейгарватн. В долине интересны многочисленные гейзеры, среди которых знаменитые Гейсир, или Великий Гейзер, и Строккюр.

Гейсир (исл. Geysir) — самый первый гейзер «Золотого кольца Исландии», получивший всеевропейскую известность. Название произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира. Во время извержения Гейсир может выбрасывать горячую воду на высоту до 60 метров, однако эти извержения нечастые и Гейсир может находиться в спячке годами. В периоды затишья Гейсир принимает форму зелёного озера с диаметром 18 метров и глубиной 1,2 метра.

Начало появления гейзеров возводят к 1294-му году, когда землетрясения вызвали существенные изменения в местном пейзаже создав несколько горячих источников. Изменения в активности Гейсира в большей степени и связаны с этими землетрясениями. В рекордном 1630-м году множество гейзеров взорвались так, что земля вокруг дрожала, словно по ней шёл великан.

Гейсир находился почти в бездействии вплоть до 1896-го года, когда новое землетрясение заставило его вновь извергать массы кипящей воды на поверхность по несколько раз в день. В 1910-м году Гейсир активно извергался каждые тридцать минут, но спустя пять лет время между извержениями увеличилось до шести часов и в 1916-м году извержения почти прекратились.

В 1935-м году был прорыт искусственный канал через слой кварца вокруг края гейзера, что повлияло на активное понижение уровня грунтовых вод и как следствие, возрождение к жизни гейзера. Со временем этот канал снова был забит кварцем и извержения практически прекратились. В 1981-м году канал снова был очищен и извержения продолжились, но в исключительных случаях извержения можно было стимулировать, путем добавления мыла. В течение 90-х годов практика добавления мыла практически исчезла из-за возникновения экологических проблем и потому извержения Гейсира были очень редкими, но когда извержение начиналось, было действительно захватывающе наблюдать как столб воды и пара достигает высоты до 70 метров. Но 17-го июня, когда наступает Национальный день Исландии, правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира.

В 2000-м году следующее землетрясение восстановило деятельность Гейсира и первоначально извержения происходили восемь раз в день, достигая высоты всего лишь до десяти метров, но ближе к июлю 2003-го года активность гейзера упала до трёх раз в день. За всё время моего пребывания в долине Гейсир не выстрелил ни разу...

Зато в сорока метрах от Гейсира полон жизни и энергии его младший брат — Строккюр (Strokkur), который извергается каждые 4-7 минут на высоту 15-20 метров. Лично я успел увидел 4 или 5 его извержений.

Происходит это примерно так:

Вокруг живут и кипят гейзеры поменьше:

Растительность в Исландии весьма скудная: мало видов растений, а что есть — крайне невысокого роста. Есть поговорка: «Если вы заблудились в исландском лесу — привстаньте!»...

Заходим в сувенирную лавку, греемся — и выезжаем к следующей достопримечательности — водопаду Гюльфос. На горе выше водопада нас ждёт традиционный исландский обед: суп из баранины, шоколадный торт и чай. Особо замёрзшим туристам из-под полы наливали ещё и местную водку, настоянную на тмине и ещё какой-то гадости. Судя по лицам «одногруппников» напиток ядрёный и в крайней степени бодрящий... Поскольку ем я быстро, то освобождаюсь раньше и имею время для прогулок окрестностями:

Водопад Гюльфосс (Gullfoss, «золотой водопад») находится на реке Хвитау в долине Хаукадалур. Объём воды, проходящей через Гульфосс, в среднем составляет 109 м³/сек и повышается летом до 130 м³/сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2 000 м³/сек). Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гульфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°.

А вот и красавец Гульфос (я помолчу немного, а вы пока полюбуйтесь «золотым водопадом» и его скалистыми и равнинными окрестностями):

Последняя остановка нашей экскурсии по Золотому кольцу Исландии — Тингветлир (Þingvellir) — долина в юго-западной части Исландии, вблизи полуострова Рейкъянес, а также одноимённый национальный парк, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В долине Тингветлир, где в эпоху народовластия сходились конные пути из всех регионов Исландии, начиная с 930-го года собирается исландское народное вече — альтинг, выполняющий как законодательные, так и судебные функции. Альтинг в Тингветлире — старейший парламент в Западной Европе — собирался регулярно с 930-го до 1798-го года, когда он был распущен датчанами. На этом месте в тысячном году было принято решение в принятии исландцами христианства. Здесь же, в Тингветлире, 17-го июня 1944-го года была провозглашена независимость Исландского государства.

Парк окружён активной вулканической зоной, в которой выделяется спящий вулкан Хенгиль, находящийся на южном берегу озера Тингвадлаватн. Собственно, весь парк лежит на базальтовой семикилометровой (по ширине) зоне расхождения двух тектонических плит — Северо-американской и Евразийской. Плиты расходятся со скоростью 2 сантиметра в год, увеличивая «живой» разлом...

В долине дует ураганный ветер просто огромной силы: чтобы сделать эти снимки мне приходилось двумя руками держать объектив (его попросту сдувало в сторону), а щель между краем глазницы и фотокамерой закрывать большими пальцами, иначе слёзы просто лились ручьями, не давая даже взглянуть в видоискатель... Снять перчатку нельзя даже на несколько секунд...

А вот в эту реку нужно бросать монетки за сбычу мечт: Марина уверяла, что вариант с загадыванием желаний у этой реки просто беспроигрышный, поэтому я выгреб всю евроцентовую мелочь и по очереди закинул монетки в тёмно-синюю воду...

Всё, экскурсия почти окончена, можно возвращаться в Рейкъявик...

На обратной дороге погода здорово испортилась: проезжая деревню Кверагерди (Hveragerði), в которой благодаря термальным источникам в теплицах исландцы выращивают экзотические для этой северной страны фрукты и овощи, мы попали в жуткий снежный ураган, скорость ветра в котором составила 27 метров в секунду. Это продолжалось примерно полчаса, мы ехали очень медленно, едва видя жёлтые столбики дорожной разметки:

Пока мы ехали Марина рассказывала об образовании в Исландии. На законодательном уровне установлено, что в два года каждый ребёнок должен идти в садик, хотя удовольствие это довольно недешёвое (хоть и доступное по сравнению с запредельной стоимостью яслей для самых маленьких). Потом школа с шести лет, в которой учатся десять лет. Затем колледж, без которого нельзя поступить в высшее учебное заведение. И уже после этого самые терпеливые и отчаянные могут пойти учиться в университет. Всё платное и очень дорогое, причём, люди сами зарабатывают себе на учёбу. Поступая в вуз человеку даётся четыре-пять лет для изучения какой-либо специальности и перечень предметов, необходимых для этого; он может пройти их за два года, три, четыре, пять — в зависимости от занятости на основной работе.

А вот со здравоохранением в Исландии всё плохо... Кризис 2009-го года больше всего затронул строительную отрасль и медицину, причём, в это время в скандинавские страны уехали почти все врачи, сформировав чудовищный дефицит кадров. На экстренную помощь можно рассчитывать только если в результате ДТП или какой-то катастрофы у вас ноги находятся на месте головы или если после инфаркта на ЭКГ уже прямая линия. А если у вас в спине торчит нож, но вы способны разговаривать, или вы начали рожать, то до больнички вы должны дойти самостоятельно. Ну а там вам уже помогут... А такая ерунда как температура в сорок два градуса или боль за грудиной — ну так для этого все советы нужно дать и получить по телефону — ну чё уважаемых людей беспокоить по пустякам?

Кстати, о родах. Если мама и малыш через 4 часа после них чувствуют себя нормально, то оба идут домой. Ну и декретный отпуск длится не более шести месяцев. Вот такая суровая северная страна...

Продолжение следует...