Четвёртый день моего португальского путешествия был всецело посвящён прогулкам по Порту с последующим переездом в Куимбру через сказочный лес Бусаку...

А начали мы нашу прогулку с посещения католической церкви Клеригуш (Igreja dos Clérigos), колокольня которой — Торре-душ-Клеригуш (Torre dos Clérigos) видна с любой точки города и является его символом.

Церковь в стиле барокко была построена для братства клириков («Клеригуш»). Её строительство было начато в 1732-м году и окончено в 1750-м году строительством монументальной лестницы, однако уже 1748-м году, несмотря на то, что здание ещё не было полностью закончено, церковь была открыта для богослужения.

Церковь Клеригуш стала одной из первых в Португалии типичных для барокко «овальных» церквей. Интерьер её отделан мрамором и гранитом, украшен резьбой. Алтарную картину создал Мануэль душ Сантос Порто (Manuel dos Santos Porto). Толщина гранитных стен первого этажа достигает двух метров.

На шестой этаж, где оборудована смотровая площадка, ведут 225 ступеней по узкой винтовой лестнице, но к сожалению у нас совершенно не было времени на восхождение... Продолжаем прогулку по Порту...

А это здание городской ратуши Порту, которое я имел честь фотографировать накануне во время вечерней прогулки:

Памятник неизвестному газетчику:

Мы пересекаем перекрёсток и заходим в здание железнодорожного вокзала. Нет-нет, никто никуда не едет, мы просто хотим полюбоваться огромными панно из азулежу, которыми украшены все стены этого здания:

Выходим из здания вокзала и направляемся чуть вниз, а затем вверх по улице — аккурат вон к тому замку:

Мы поднимаемся наверх к замку и оттуда, со смотровой площадки рядом с позорным столбом открывается с одной стороны прекрасный вид на реку Дору, а с другой стороны — на самый бедный район Порту.

Сразу за замком располагается Кафедральный собор (Sé do Porto), одно из красивейших сооружений этого города. Кроме того, что собор является главной церковью города Порту, он также исполняет роль епископской церкви епископата Порту.

Собор возвышается на холме над городом и его хорошо видно уже издалека. Его строительство было начато еще в начале 12 столетия. Тот период был временем расцвета романского стиля в архитектуре и его выдающиеся элементы, как фасад с двумя башнями, окна с розетками и продольный центральный неф сохранились в соборе до сих пор. В течение последующих столетий собор многократно расширялся и перестраивался.

Внутри очень красиво и гид рассказывает историю о спасении стокилограммового серебряного алтаря, обильно замазанного грязью, чтобы злодеи не раззглядели в нём ценнейшую реликвию. К сожалению, внутри снимать запрещено, поэтому вам придётся самим сгонять туда, чтобы увидеть всё это.

А вот и Позорный столб, который ни разу не был использован по назначению:

Мы выходим на один из мостов через Дору и оттуда открываются потрясающей красоты виды:

Прогулявшись по мосту мы спускаемся через трущобы к набережной:

Это Рибейра — самый старый район Порту:

На набережной и вдруг наткнулся на место, кишащее рыбой, но здорово бьющее в нос запахами нечистот. Оказывается в этом месте в Дору без всякой очистки впадает городская канализация и эта рыба (хрен пойми какого вида, но лучше этого и не знать) является естественным фильтром, очищающим стоки до впадения в широкие воды реки. Разумеется, мои коллеги по группе сразу же создали легенду о том, что именно эта рыба попадает на стол в ресторанах для русских туристов, за что и были жестоко высмеяны нашим гидом.

Перед прогулкой на катере нам дали больше часа времени на обед и поход по сувенирным лавкам. Я решил не терять времени и уселся в ресторанчике, в который меня пригласил лично хозяин. Был всего лишь один свободный столик — с видом на Дору, но мне в глаза било солнце. Только я расположился в кресле на улице, как тут же подбежал мальчишка из этого ресторана и ловко развернул небольшой зонтик, который полностью закрывал меня от палящих лучей.

Сделать выбор, не зная португальского (английского, впрочем, тоже) — та ещё задача, но я почему-то подумал, что смогу справиться. Увидел в английском варианте слова «steak» и «potatos» я сразу же сделал заказ и приготовился ждать кусок мяса и жареную картошку. Тем временем принесли комплимент от шефа в виде жареных сардинок и свежайшего, выпеченного тут же хлеба. Я сидел на набережной, жевал душистый хлеб с закуской, пил белое вино и наслаждался горячими португальскими днями своего отпуска...

А тем временем мне принесли мой заказ — и это было явно не то, на что я рассчитывал. Передо мною стояло сильно вытянутое овальное блюдо, а центре которого лежали две какие-то мясные штуки размером с мой кулак, разделённые апельсиновой долькой, на длинной стороне невероятно источала запах отварная картошка с чесноком (!), а по краям радовали глаз овощи. Я взял в руки нож, срезал кусочек «мясной штуки» и сразу же поставил ей диагноз: это был слабопрожаренный телячий стейк, завёрнутый рулетиком с ветчиной и запечёный с сыром. Сказать, что это было вкусно, — вообще ничего не сказать, но это блюдо было не очень-то и португальским, поскольку его вполне могли приготовить и подать в любом украинском гастрономическом заведении.

Мне было настолько вкусно и гармонично, что я даже не стал фотографировать красоту ресторанного стола, а просто получал удовольствие от пребывания там...

А потом была прогулка по реке... Дору (Douro) — река, берущая начало на территории Испании и впадающая в Атлантический океан в Португалии. Одна из крупнейших рек Пиренейского полуострова, общая протяжённость — 897 км.

Через Дору перекинуто множество мостов, связывающих Порту с городом-спутником Вила-Нова-де-Гайа (мы поехали туда чуть позже). Некоторые из них были технологически очень крутыми для своего времени. Например, железнодорожный мост Понте-де-Дона-Мария-Пиа, возведённый в 1876–1877 по проекту Гюстава Эйфеля, был одним из первых проектов, принёсших его автору всемирную славу. Позже те же технологические решения были использованы Эйфелем при строительстве Статуи Свободы (1884–1886) и Эйфелевой башни (1889). Ещё одним уникальным для своего времени сооружением стал двухуровневый металлический мост Понте-де-Дон-Луиш, возведённый в 1881–1886 по проекту ученика и компаньона Эйфеля Теофила Сейрига (Эйфель тогда тоже подал свой проект, но его мост был одноуровневым и комиссия забраковала этот вариант). Я совершенно не запомнил названия остальных мостов, но на этих снимках вы можете увидеть каждый их них:

А на этом снимке прекрасно видно место впадения Дору в Атлантический океан: как раз между левым (дальним) и правым (ближним) маяками.

Речная прогулка подходит к концу, мы спускаемся на берег, поднимаемся по крутой улочке вверх, чтобы сесть в автобус, переехать через мост Эйфеля и оказаться в Вила-Нова-ди-Гая, городе, в котором находятся погреба одного из крупнейших в Португалии производств портвейна.

Мы — на производстве фамильного дома «W. & J. Graham»:

Давайте просто пройдёмся по винным погребам, представляя вкус крепкого португальского напитка:

Далее дегустация, выбор портвейна для подарков и покупки в фирменном магазине:

Лично я выбрал себе бутылочку тёмно-рубинового «Late bottle Vintage» 2008-го года :)

Ну а далее на пути к Куимбре нас ожидал бонус — поездка в «сказочный лес Буссаку», хотя, если честно, я так и не понял зачем мы туда заезжали.

Дворец Буссако в округе Коимбра — бывший охотничий дворец последних португальских королей расположен в глубине леса Буссако. Сам лес занимает примерно пятьсот гектар, здесь произрастает около 400 местных и 300 экзотических видов флоры.

Здание дворца, построенное в стиле «неомануэлино», украшено изразцовыми панно и картинами известных мастеров. В 1628-м г. в лесу Буссаку поселились монахи-отшельники из ордена босоногих кармелитов. Они построили скиты и часовни. Позднее кармелиты основали монастырь с очень строгим уставом. Вблизи этого монастыря в сентябре 1810-го года английские и португальские войска под начальством Веллингтона победили французов. Спустя четверть века орден ликвидировали, монастырские владения перешли в казну, а вблизи монастыря построили охотничий домик для короля и его свиты. В конце XIX в. Буссако превратился в королевскую загородную резиденцию. В начале прошлого века здесь выстроили помпезный дворец с обилием символики на всех фасадах. В его архитектуре видна попытка сочетать неоренессанс и неомануэлино. В 1910-м году дворец Буссако превратился в роскошную гостиницу, коей и является до сих пор.

Побродив в саду вокруг дворца мы переезжаем в Куимбру...

Продолжение следует...